Übrigens:
Polizeikontrolle: Wir kreuzen den großen Graben. Mittlerweile ist die Vegetation sehr trocken und es wird warm im Fahrzeug. Vor den Toren von Suswa geraten wir in eine Polizeikontrolle, die in Militäruniformen und schwerer Bewaffnung die Straße mit Spikes blockiert. Seltsamerweise aber werden nur alle Safari Jeeps aus dem Verkehr gezogen und wir werden gezwungen, neben der Straße zu parken.
Die Aktion dient ganz offensichtlich der persönlichen Aufbesserung des Salaires, denn die Begründung des Verkehrsvergehens ist so fadenscheinig wie die ganze Aktion selbst: Geschwindigkeitsüberschreitung gemessen mit einer so gut getarnten Radarpistole, die nicht einmal der Beamte sehen kann. Aber mit einer umgeschnallten AK47 diskutiert man eben nicht, so zahlen wir umgerechnet zehn Euro pro Fahrzeug und können weiterfahren.
Das Rumpeln und Klappern des Fahrzeugs wird unerträglich, wir werden in unseren Sitzen hin und her geschmissen, hüpfen auf und ab und fragen uns, wie wir einen Bandscheibenvorfall verhindern können. Die C12 verläuft tatsächlich komplett durch die Ostseite des Parks bis an die Grenze von Tansania. Nach 20 km biegen wir auf die noch schlechtere E176 ab, auf der selbst Rashid jetzt den Fuß vom Gas nimmt.
Belohnt werden wir jedoch mit einer fantastischen Aussicht auf das weiche, hügelige, grüne Land der Masai Mara, das von kleinen Bergketten auf beiden Seiten gesäumt wird. Landschaft bis zum Horizont mit allerlei Tieren auf beiden Seiten.
Der Himmel zieht zu, teilweise sind die Wolken derart dunkel, dass wir mit Gewittern rechnen. Aber noch hält das Wetter und wir bewegen uns langsam durch das Gelände.
Wir sind auf Safari! Dieses Mal auch im Tempo einer Pirschfahrt, die unserem Kreuz sehr gut tut. Noch bricht die Sonne hier mit dramatischem Licht durch die Wolken und beleuchtet die Tiere der offenen Steppe mit spektakulärem Seitenlicht.
Aber mit der Zeit wird das Wetter immer trüber, das Licht schwindet und es fängt an zu regnen. Wir fahren vorbei am Lookout Hill an den Mara Fluss und können auf der gegenüberliegenden Seite einen Leoparden entdecken. Wie auch ein paar Safari Jeeps, die versuchen, sich in eine gute Position für ihre Kunden zu bringen. Doch das ständige hin und her macht das Tier letztendlich so unruhig, dass es genervt nur noch tiefer in das Strauchwerk eintaucht.
Zum Fotografieren ist es leider viel zu dunkel und das Flussufer in Tansania zu weit weg, aber wir freuen uns, dass wir eine seltene Katze haben sehen können. Inzwischen regnet es in Strömen und wir haben gar nicht bemerkt, dass uns auf der anderen Seite unseres Fahrzeuges eine Löwen durch das Gras streift und wie wir dem Flusslauf folgt.
Das Tier kreuzt vor unserem Wagen und leichtfüßig klettert es vor unseren Augen hinab, erklimmt einen Erdwall und macht es sich im Regen bequem. Die besten Bilder wird es heute nicht geben und nachdem wir noch zwei Elefantenbullen mit langen Stoßzähnen beobachten können, machen wir uns auf dem Rückweg in die Lodge.
Eine Hyäne läuft an unserem Fahrzeug vorbei und hat irgendein Antilopenbein im Maul. Kurze Zeit später tragen zwei Schakale nervös ihren Kill durch die Graslandschaft. Wir entdecken ein paar Löwen, die scheinbar vollgefressen und faul unter ein paar Büschen dösen.
Als die Sonne höher klettert, bekommen wir noch weitere Löwen zu sehen, die sich in Richtung eines Ballon-Landeplatzs bewegen. Darunter befindet sich auch ein altes Männchen, das schon bessere Tage gesehen hat. Denn anscheinend ist ihm ein Eckzahn ausgebrochen und sein Gesicht ist von vielen Narben gekennzeichnet. Mit vollgefressenen Wanst läuft er vor unserem Fahrzeug vorbei. Ein paar Meter weiter sehen wir dann auch die Reste eines Kills, an dem sich noch ein Junglöwe zu schaffen macht.
Wir sehen Topi-Antilopen, Warzenschweine und Mangusten, bevor wir an einem kleinen Flüsschen im Schatten einer Akazie zwei Geparden spotten. Diese verweilen jedoch nicht lange und kreuzen elegant die Wasserader – wir stehen also falsch mit unserem Gefährt, denn wir können die andere Seite von hier nicht erreichen.
Wir beobachten, in welche Richtung die zwei Tiere sich bewegen, und Rashid versucht, auf der anderen Seite des Gewässers eine Möglichkeit zum Kreuzen zu finden, damit wir uns in den Weg der Tiere stellen können. Leichter gesagt als getan, denn als wir eine Stelle finden, ist sich unser Guide nicht sicher, ob wir in dem überfluteten Gelände nicht doch stecken bleiben könnten.
Ein zweites Fahrzeug nähert sich uns, und Rashid schickt den jüngeren Fahrer selbstbewusst vor, um die Möglichkeit einer Durchquerung zu überprüfen. Vielleicht auch deswegen, damit er seine eleganten, blauen Segelstoff-Schuhe nicht schmutzig macht. Kaum ist der Guide im Wasser. Sinkt er auch schon bis zum Knie in den Morast und verliert sogar seine Schuhe.
War ja irgendwie klar, und alle Beteiligten müssen lachen, als der Fahrer versucht, seine Schuhe wieder aus dem Schlamm zu ziehen. Nur gut, dass wir nicht die Durchfahrt gewagt haben. Also holen wir noch weiter aus, aber wir sind inzwischen so weit von den Geparden entfernt, dass keiner wirklich sagen kann, ob wir ihren Weg noch wirklich kreuzen können. Wir brechen ab und machen uns langsam auf den Rückweg, denn wir haben uns sehr weit von der Lodge entfernt.
Unterwegs treffen wir auf kleinere Gruppen von Elefanten, die gemächlich durch das Gelände spazieren, sehen einen Brown Eagle, der sich eine Manguste geschnappt hat und treffen doch tatsächlich noch mal auf eine Gruppe von drei Löwen. Die liegen zwar nicht sehr schön im Gelände und die Meute von Safari Jeeps hat sich ebenfalls recht zügig eingefunden, aber erfolgreicher als dieser Morgen kann ein Game Drive eigentlich nicht sein!
Morning Game Drive.
Mara Paparazzi.
Um 7:00 Uhr sind wir wieder im Gelände. Wie am Vortag landen die Ballons um uns herum und die Tiere stehen schön im Licht.
Wir entdecken wieder ein paar Löwen, die aber sehr unglücklich an und hinter dem Strauchwerk verborgen liegen. Nur ein Jungtier knabbert an den restlichen Knochen herum. Daneben wartet ein Marabu, damit er vielleicht auch noch Reste abbekommt.
Kurze Zeit später erreichen wir eine Gruppe von Hyänen, die sich über die Reste eines Kadaver hermachen. Kein schöner Anblick, es riecht auch nicht wirklich gut, aber es ist beeindruckend, wie diese Tiere mit ihrer kräftigen Kaumuskulatur hörbar die Knochen zerbrechen. Rashid ist kein Freund von diesen Tieren und kann überhaupt nicht verstehen, warum wir so viel Zeit vor Ort verbringen. Schließlich gehören Hyänen, neben Marabu, Warzenschwein, Geier und Gnu, doch zu den Ugly Five.
Als wir die Senke hinab fahren, sehen wir schon von weitem eine Ansammlung von knapp 40 Safari-Jeeps. Wir scannen das Gelände und sehen wie eine Gepardin mit ihren drei Jungen sich langsam an eine Impala-Herde heran schleicht. Und dann geht alles plötzlich ganz schnell:
Das Tier explodiert förmlich und rast pfeilschnell durch das gelbe Gras. Sekunden später zählt die Herde ein Tier weniger, die Mutter hat die Gazelle an der Kehle. Und bis die Jungtiere eintreffen, ist die Beute tot. Spektakulär zu beobachten, aber leider viel zu weit weg und im Gelände unerreichbar.
Das Funkgerät fängt wieder an zu brabbeln und wir sehen, wie sich alle Safari-Jeeps wieder auf den Weg machen – die Meute ist in Bewegung. Dieses Mal gibt es Leoparden mit Jungen. Wir treffen am Ort der Sichtung ein und wir sind nicht die ersten. Es herrscht Chaos, Dutzende Fahrzeuge rangieren hin und her. Es geht vor und zurück, man blockiert sich, man parkt sich ein. Jeder will den besten Blick auf die Tiere.
Rashid, ein Safari Guide der alten Schule, hält sich brav an die Regeln: man wartet in der Schlange, und wenn das erste Fahrzeug weiterfährt, rückt man nach. Jeder Jeep bekommt ein paar Minuten und gibt dann den Platz frei für den nächsten. Soweit die Theorie. Selbst Rashid muss gestehen, dass sich die Zeiten geändert haben, denn der Nachwuchs kann offenbar mit diesen alten Regeln nichts mehr anfangen. Und so stehen wir eingeklemmt und zugeparkt inmitten von Fahrzeugen und sehen genau gar nichts. Es geht weder vor noch zurück.
Das heißt konkret, jetzt kommt auf einmal Bewegung in den Fuhrpark, denn es drohen saftige Strafen. Wir haben die offiziellen Wege verlassen und das wird teuer. Die Ranger hören den Funk natürlich fleißig mit und wissen somit auch genau, wo wir uns befinden. Nun geht ein Katz- und Mausspiel los: der Fuhrpark ist jetzt ständig in Bewegung, damit die Ranger Mühe haben, die Kennzeichen zu fotografieren und Strafzettel auszustellen.
Inmitten des Tumults läuft dann die Leopardenmama mit ihren zwei Jungen durch die jetzt schon 60 Fahrzeuge zählende Meute. Wir fühlen uns in die Rolle von Paparazzi versetzt und können auf einmal nachvollziehen, wie sich so manche Berühmtheiten fühlen müssen, wenn man dermaßen belagert wird. Unser Fahrer bricht plötzlich aus der Menge aus und fährt über die Ebene, auf offiziellen Wegen.
Wir positionieren uns neu und da wir fast die ersten sind, gibt es dieses Mal auch einen guten Platz. Wir brauchen nur Geduld, bis die kleine Familie uns erreicht hat. Diese wird schon früh angekündigt, als sich eine Zebraherde in der Ferne teilt. Wir stehen also richtig, die Tiere kommen auf uns zu.
Am Nachmittag geht es noch mal an den Mara Fluss und wir folgen seinen Ufern. Wir sehen Flusspferde und eine Menge Krokodile. Die Tiere, die hier am Fluss liegen, sind unheimlich groß und circa 60 Jahre alt. Jungtiere haben noch einen leicht grünlichen Panzer, die älteren sind grau. Hier treffen wir auch auf Elandantilopen, die wir sonst nur in Namibia und Südafrika gesehen haben. Aber die Tiere hier haben eine schöne rote Zeichnung. Wir schrecken ein Zebra auf, das kaum stehen kann, denn in der rechten Hüfte klafft eine tiefe, frische Fleischwunde. Letzte Nacht hat dieses Tier zwar einen Löwen-Angriff überlebt, für die kommende Nacht sind wir da aber nicht sehr optimistisch.
Eigentlich hatten wir ja gehofft, spektakuläre Flussüberquerungen der großen Migration hier direkt am Ufer des Maras beobachten zu können, aber dieses Jahr ist alles anders, wie man uns sagt. Die 2 Millionen Tiere, die hauptsächlich aus Gnus und Zebras bestehen, sind spät dran, sind hier noch überhaupt nicht angekommen. Wahrscheinlich weil es dieses Jahr viel geregnet hat, und das Gras der Serengeti auf weiten Strecken noch grün genug ist, so dass sich die Migration in den Norden und die damit verbundenen Strapazen noch nicht lohnen.
Am Westen des Parks kreuzen wir den Mara Fluss und drehen kurz dahinter am Gate zum Mara Triangle um. Wir lernen, die Masai Mara wurde über die letzten Jahre neu aufgeteilt: Einmal in die Greater Masai Mara und in das Mara Triangle. Letzteres gehört drei reichen Masai, die nun extra Eintritt von jedem Safari-Jeep fordern, der den Bereich besuchen möchte. Nur dass die Einnahmen nicht wie sonst üblich an die Community gehen, sondern eben an die drei Stammesfürsten.
Für den Rest des Nachmittags machen wir uns auf die Suche nach Spitzmaulnashörnern, denn hier in der Grenzregion soll es welche haben. Es fängt an zu regnen und nach einer erfolglosen Fahrt durchs Gelände beschließen wir, umzukehren und uns auf den Rückweg zu machen.
