Damaraland
Bambatsi Guest Farm
Auf der C38 verlassen wir den Park nach Süden über Outjo und erreichen gegen den frühen Nachmittag die private Ranch von Inge und Gerald, die Bambatsi Guest Farm.
Etwas ungewohnt für uns, auf Deutsch begrüßt zu werden, hier draußen im Nirgendwo des Damaralandes. Abseits der C39 gegen Westen, fahren wir eine halbe Stunde durch unwegsames, hügeliges Gelände, bevor wir überhaupt die Gebäude auf 1234 m erreichen. Die Anlage hat einen großen Pool, ein paar Stufen darunter erstreckt sich eine lange Terrasse mit einem fantastischen Blick auf das umgebende Mopane-Veld. Privateigentum bis zum Horizont - wir fragen uns, wie so etwas möglich ist …
Unsere Hosts sind Auswanderer der vierten Generation, und wir fragen uns, was einen bewegen mag a) das Land zu verlassen und b) ausgerechnet an solch einen Ort zu ziehen. Gerald ist ein Bär von Mann und er begrüßt uns mit einem Gewehr im Arm.
Er erzählt uns voller Stolz, er habe einen Geparden geschossen, der seinen Privat-Zoo dezimiert hat. So geht das ja nicht, denn was soll er denn sonst seinen Gästen auf der Farm bieten?
Wir fühlen uns nach Absurdistan versetzt!
In der Okonjima Nature Reserve haben wir gelernt, wie aufwändig es ist die Gepardenpopulation aufrecht zu erhalten, die Tiere zu vermehren und aufzuziehen. Mit enormen finanziellen Aufwand, teils mit Staatsgeldern subventioniert und von vielen freiwilligen Spendern unterstützt, gelingt es der Organisation, die Geparden und andere Großkatzen quasi vor dem Aussterben zu bewahren.
Und dennoch scheint die ganze Unternehmung zum Scheitern verurteilt, weil man die Tiere nicht z.B. im Etosha National Park auswildert, sondern lieber auf halben Weg auf das Land von privat Leuten (wie das von Gerald und Inge) rausschmeißt.
Und BÄM - werden die teuren Tiere von den Ranchbesitzern abgeknallt, weil sie sonst empfindlich den Safaribetrieb oder die Viehzucht stören. Das soll einer verstehen. Uns gelingt das nicht und etwas verstört verbringen wir den Nachmittag am Pool.
Twyfelfontein
In Khorixas hört die Teerstraße auf und wir rumpeln mit unserem Geländewagen mal wieder stundenlang über Schotterpisten und unzählige Schlaglöcher nach Twyfelfontein.
Auf Afrikaans, 'Zweifel(hafte) Quelle' heißen eine Quelle und eben das Tal, in dem wir uns gerade befinden, benannt von Siedlern, die die Quelle als nicht sehr zuverlässig befanden, weil sie wiederholt austrocknete. In dieser Gegend des sehr trockenen Damara-Berglands sind auf engem Raum tausende Felsbilder versammelt – sowohl als Felsmalereien wie insbesondere auch als Felsritzungen – die von mittel- und jungsteinzeitlichen Kulturen stammen und zu den ältesten Darstellungen in Afrika gehören.
In der größten Mittagshitze erreichen wir das Weltkulturerbe und am Himmel ist kein Wölkchen zu sehen. Die Touristeninformation, inklusive Museum ist in einer Holzhütte untergebracht, die stark nach einem Provisorium aussieht, da sie nur aus dünnen Ästen gebaut ist, durch die man hindurchschauen kann. Das Bauwerk ist zudem mit einem Wellblechdach abgedeckt, auf dem man im Moment ohne Probleme Mahlzeiten anbraten könnte. Wir werden dann auch gleich in eine Besichtigungsgruppe gebucht, da man sich ab hier nur noch in Begleitung eines Park-Rangers bewegen darf.
Als wir unseren Wagen in Khorixas betanken lassen, weil man hier als Weißer ja überhaupt nichts selber machen muss oder darf, schnappt auch schon die nächste Tourifalle zu. Nein, wir wollen keine komischen Kastanien mit unseren Namen geschnitzt haben und meinen, das auch deutlich gesagt zu haben. Aber ruck zuck haben wir unsere Namen verraten und halten die Kunstwerke in unsern Händen. Das war der Fehler - angefasst = gekauft und so erwerben wir die teuersten Nüsse unseres Lebens.
