Der Kilauea
Lavasee des Halema'uma'u-Kraters
Wir zahlen die Parkgebühr und dürfen den Pass drei Tage lang nutzen, 24 Stunden rund um die Uhr! Wunderbar - ein Park, der nicht seine Pforten schließt.
Heute Abend haben wir nur noch ein Ziel: Das Jagger Museum am Crater Rim Drive. Dort angekommen müssen wir sehr zu unserem Leidwesen erfahren, dass die Westseite der Ringstraße wegen den austretenden Gasen gesperrt ist, sowie alle Wanderwege direkt an den Kraterrand!
Früher war das alles noch geöffnet - aber der Vulkan hat sich gar nicht geändert, sondern die Menschen drum herum.
Wieder einmal spüren wir die direkte Bevormundung der Bürger durch den Staat, bzw. durch dessen Behörden. Interessanter Weise stehen aber noch immer die stündlich aktualisierten Warntafeln der Luftverschmutzung durch den Vulkan - auch wenn man gar nicht mehr hingelangen kann.
Chain of Craters Road
Bizarre Landschaften
Zum Sonnenaufgang sind wir wieder am Kraterrand und beobachten, wie der Nebel aufsteigt und langsam von der Sonne verdrängt wird.
Die Caldera ist zwar seit ca 100 Jahren ausgehärtet, aber überall steigen Rauchschwaden und sonstige Gase auf. An den Steam-Vents liegt der Tau noch auf den Gräsern und glitzert im Sonnenlicht. Wir öffnen das Verdeck unseres Camaro, machen uns auf den Weg und 'cruisen' entlang der 30,57 Km lange Straße durch den östlichen Grabenbruch und Küste des Hawaii Volcanoes National Parks.
Auf unserem Weg passieren wir verschiedene Ausichtspunkte auf zahlreiche Loch-, und Grabenvulkane, Lavaröhren, Lavaflüsse und tropische Regenwälder. Die Landschaft erinnert uns ein wenig an Island: karg, schroff und verschiede alte Lavaströme, die die Landschaft formten. Am Meer angelangt sehen wir die hohen Basaltklippen und stellen uns vor, wie noch vor einem Monat die Lava hier knackend, zischend und rotglühend in die Wellen des Pazifiks gestürzt ist.
Schildkröten und Wale
Punalu'u Beach
Punalu'u Beach ist ist ein schwarzer Sandstrand, an dem es die hawaiianischen 'Green Turtles' gibt. Und siehe da, es liegen tatsächlich ein paar im Sand und dösen in der Sonne.
Beim Versuch, ein paar Schildkröten im Wasser zu fotografieren, sehen wir in der Ferne plötzlich einen Buckelwal aus dem Wasser springen. Micha schwenkt blitzschnell das Tele an den Horizont und erwischt tatsächlich einen 'Breaching Whale'. Wir klettern danach noch über die Klippen und versuchen, näher ranzukommen, da die Wale sehr aktiv sind, aber leider verschwinden sie irgendwann aus unserem Blickfeld.
Heli-Flug #2
Ohne Türen, versteht sich
Wir wollen über den Kilauea-Vulkan fliegen, dessen Krater Pu’u ’Ō’ō seit 1983 eruptiert. Allerdings ist seine Aktivität gerade auf einem nie dagewesenen Minimum seit dem ersten Ausbruch.
Bis vor wenigen Wochen war die Stadt Pāhoa extrem gefährdet, da der Lavastrom unaufhaltsam auf die Stadt zukroch, aber kurz bevor wir ankommen, nimmt die Aktivität ab und die Lava beginnt abzukühlen. Für die Stadt: gerade noch mal gut gegangen; für uns: mal wieder schlechtes Timing.
Wir starten mit einem Briefing am Boden, mit uns fliegt noch ein weiterer Tourist, wir sind also zu dritt – plus Pilot. Der Pilot erzählt uns einiges zum Vulkan, seiner Aktivität, dem Lavafluss usw. Mit einem Hughes 500 fliegen über – leider bereits abgekühlte – aber immer noch dampfende und stinkende Lava und können von oben genau sehen, wie sie sich ihren Weg über die Insel gebahnt hat.
Nach einer halben Stunde sind wir endlich über dem Krater. Es zischt und dampft und wir kreisen einige Male über den Krater, damit wir den Hot-Spot vor die Linse kriegen.
Unser Mitflieger spricht inzwischen schon mit seiner „Aloha-Bag“, er kann den Manövern des Piloten eher nichts abgewinnen. Auf dem Rückweg geht es noch über einige Wasserfälle, nach 1 Stunde landen wir sicher wieder am Flugplatz.
Manta Ray Diving
Neptune Charlie Ocean Safaris, Kona
Wir kommen kurz vor knapp in Kona am Hafen an und steigen schnell aufs Boot, um den ersten Sicherheitsinstruktionen zuzuhören.
Ganz wichtig: Die Mantas nicht anfassen.
Sie haben einen Schutzfilm auf der Haut, der bei Berührung beschädigt wird. Im gleichen Atemzug wird uns aber erklärt, das Mantas das Wort Privatsphäre leider nicht kennen – es kann also durchaus vorkommen, dass wir von den Mantas berührt werden.
Wir kommen ins schwitzen. Also erstmal den Neopren-Anzug an, Leuchtstäbe am Schnorchel befestigen und ab ins Wasser. Ein umfunktioniertes Surfbrett mit Haltestangen aus dem Sanintärbedarf und Lampen dient als unsere Basis – die wir auch nicht verlassen dürfen. Es ist schließlich inzwischen stockdunkel.
Wir paddeln und warten auf die Mantas. Im Lichtkegel schwimmen lauter Fische. Aber was ist außerhalb? Ein bisschen unheimlich ist das ganze schon... Und endlich kommt der erste Manta. Er schwebt durchs Wasser, immer näher auf uns zu, dreht aber 1 m vor uns ab und verschwindet wieder in der tiefen Dunkelheit des Meeres.
Wow, das war fantastisch! Minuten später kommt der nächste. Dieses mal ist es der größte bekannte Manta in der Umgebung. Ein Weibchen. 4,5 m Spannweite. Sehr imposant. Es fehlt eine ihrer Kopfflossen – sie ist vor ein paar Jahren in ein Fischernetz geraten und um sie zu retten, wurde ihr die Flosse abgeschnitten.
Schnorcheln in den Tide Pools
Kapoho
Am vorletzten Tag auf Big Island folgen wir einem Geheimtipp zu den sogenannten Tide Pools. Wir parken auf dem 'Besucherparkplatz' am Rande eines Wohngebiets von Kapoho, einer staatlich unabhängigen Kommune mit eigenen Regeln und Vorschriften und packen unsere Schnorchel und Flossen ein und laufen los. Einmal komplett durch das gesamte Siedlung, und nachdem wir durch irgendeinen Garten gestapft sind, landen wir endlich an den Pools.
Es sind Lavablasen, die vom Meerwasser bei Flut überspült werden, jedoch keinen direkten Zugang zum Meer haben. Das Wasser ist unheimlich klar, der erste Tide Pool, in dem wir schnorcheln, ist ca. 4 m tief und wir sehen eine unglaublich Fülle von verschiedene bunten Fischen.
Der zweite Pool ist extrem flach, teilweise nur einen halben Meter tief, ist aber gefüllt von zahlreichen bunten Korallen und Fischen. Es ist nicht einfach in diesem Labyrinth umher zu schwimmen, insbesondere, wenn man meist nur Wenige Zentimeter Wasser 'unter dem Kiel' hat. Und Anny paddelt mit der ständigen Angst, mit Bauch oder Beinen irgendwo hängen zu bleiben und flitzt stets mit einem starken Flossenschlag über die flachsten Stellen.
Die Hippie Komune
Kapoho
Irgendwie ist die Ansammlung von Menschen, die irgendeine Art von alternativen Lebenswegen suchen an der Süd-Ost Seite von Big Island überraschend hoch.
Kalapana ist zu diesem Zeitpunkt von den Lavamassen des Pu'u 'Ō'ō fast verschont geblieben, nur einige Bereiche des Ortrandes sind betroffen - aber natürlich gut gesichert und gesperrt von der Lokalpolizei. Also gucken können wir leider nicht.
Wir nehmen einen kleiner Snack im 'Gemeindezentrum' zu uns, den eine junge Studentin oder Aussteigerin liebevoll und vollkommen entschleunigt zubereitet.
