Da die Strecke an die französische Mittelmeerküste recht weit ist, beschließen wir, in Dijon einen Zwischenstopp einzulegen. Der Frühsommer ist ungewöhnlich heiß und wir flanieren am Abend durch das Zentrum der alten Handelsstadt, wo die alten Fassaden und Straßen die Hitze des Tages noch bis in die Nacht zurückgeben. Heute scheinen alle Bewohner auf den Beinen zu sein – überall tummeln sich Menschen auf den Plätzen und Gassen oder sitzen draußen in Cafés und Restaurants.
Centre Ville
Wir finden ein hübsches Plätzchen am Place de la Libération und beobachten das bunte Treiben mit einem kleinen Auszug burgundischer Küche. Als die Sonne sich zurückzieht, erheben sich hier und da Fetzen von Live-Musik über das Gemurmel der Stadt.
Die Sache mit dem Senf
Der Name Dijon-Senf ist als Marke nicht geschützt, sondern bezieht sich lediglich auf die Art und Weise der Herstellung. In der Region Bourgogne-Franche-Comté, ehemals Heimat hunderter burgundischer Senfmühlen, befindet sich die letzte unabhängige 'Moutarderie' im Besitz der Familie Fallot und wird traditionell aus dem Most unreifer Burgundertrauben hergestellt. Scharf, würzig und unglaublich lecker!
Eine Handvoll Kilometer südlich von Dijon sehen wir die Felder neben uns in strahlendem Gelb erblühen. Sieht aus wie Raps, ist aber Senf. Die letzten Felder seiner Art, denn der meiste Rohstoff kommt aus dem Ausland oder wird aus Kanada importiert.
Wir beginnen die Fahrt im strömenden Regen, als wir Dijon nach einer langen Nacht mit Gewittern verlassen. Auf der A6, der Autoroute du Soleil, geht es ziemlich geradlinig nach Süden und bald geht auch der Himmel auf und macht dem Namen alle Ehre.
Je weiter wir nach Süden kommen, desto wärmer wird es. Bei molligen 35 Grad kommen wir erschöpft in unserer Unterkunft an. Ultimate Provence ist ein Weingut im Hinterland von Saint-Tropez, bekannt für seinen Rosé. Der Cuvée wird aus 30% Grenache Noir, 30% Cinsault, 30% Syrah und 10% Rolle-Trauben hergestellt. Beschrieben wird der Tropfen als Geschmacksexplosion, die mit fruchtigen Tönen und pikanten Pfeffernoten einhergeht ...
Die Unterkunft
Neben dem Weingut betreibt Ultimate Provence ein erstklassiges, avantgardistisches Hotel in phänomenaler Lage – entworfen und gestaltet von Humbert & Poyet. Zimmer und Anlage sind dementsprechend eine Augenweide, wir haben eine eigene Terrasse am Zimmer und eine Flasche Rosé zur Begrüßung. Nachdem wir die Anlage erkundet haben, begeben wir uns zum Rooftop-Restaurant und lassen den Abend bei Wein und gehobener französischer Küche ausklingen - inklusive Sonnenuntergang.
Das Weingut Ultimate Provence ist 46 Hektar groß und wird besonders umweltfreundlich bewirtschaftet. Die Ernte der ausdrucksstarken Trauben erfolgt ausschließlich nachts, um die knackige Frische und die saftigen Aromen erhalten zu können. Für den einzigartigen Ultimate Provence Rosé wird die Rebsorte Syrah verarbeitet.
La Garde-Freinet
Wir verlassen die angenehme Morgenfrische des Weinguts und schauen uns die verbliebenen Zeugen einer ehemaligen Sarazenen-Festung in der Nähe an. Eine kleine, dünne Landstraße schraubt sich die trockenen Hänge bis zum Städtchen empor und schon jetzt ist es unerträglich heiß. Am Himmel keine Wolke und schon bald suchen wir Schutz im Schatten der engen Gassen der Altstadt. Wir sehen sehr schnell ein, dass es wohl am besten ist, sich nicht weiter zu bewegen und den Mittag im Schatten der Platanen eines Bistros mit einem kühlen Panaché zu überdauern.
Eine gute Gelegenheit, das doch sehr entspannte Leben der Dorfbewohner zu beobachten. Uns gegenüber sitzen die Einheimischen im Schatten einer Markise und genießen ein Perrier oder einen Pastis 51. Ein Handwerker mit einer großen Fliese unter dem Arm pendelt wohl zwischen Werkstatt und Baustelle, denn er kommt des Öfteren an unserem neugierigen Plätzchen vorbei – natürlich nicht ohne mit dem einen oder anderen Bewohner ein Schwätzchen zu halten.
Den Nachmittag lassen wir ruhig angehen und genießen die sommerlichen Temperaturen auf unserer Terrasse..
Port Grimaud
Am Ostende des Golfe de Saint-Tropez, an der Mündung des Flüsschens La Giscle, finden wir eine postmoderne Planstadt des Architekten François Spoerry aus den 60er Jahren, die sich bewusst an traditionelle, mediterrane Bauformen anlehnt. Die privat finanzierten Luxusimmobilien mit eigenen Bootsanlegeplätzen erinnern mit ihren Kanälen, Brücken und Fußgängergassen stark an Venedig. Der große Ansturm von Touristen hat aber letztendlich dazu geführt, dass der größte Teil der Anlage nun für die Öffentlichkeit geschlossen ist.
Wir sind wieder auf der Suche nach Motiven, beeindruckt von all den Jachten vor Anker und lassen uns den Wind um die Nase wehen, der die Hitze einigermaßen erträglich macht. Das kunstvoll zu einer Blüte modellierte Eis in der Waffel ist aber kaum zu essen – zu schnell ergibt es sich den Temperaturen und läuft nur noch über die Hände …
Auf dem Rückweg kommen wir an der Burganlage von Grimaud vorbei, die hoch oben in den Hügeln des Maurenmassivs mit seinen (Kork-)eichen-, Kastanien- und Pinienwäldern den Pass in La Garde-Freinet bewacht.
Ramatuelle
Am östlichen Ende des Maurenmassivs, eine halbe Stunde von Saint-Tropez entfernt, liegt der Ort inmitten der mit Pinien bewaldeten provenzalischen Küstenlandschaft. Die engen, geschwungenen und von Gewölben und Rundbögen überspannten, mittelalterlichen Gassen winden sich spiralförmig den Hügel hinauf. Von den ehemaligen Befestigungsanlagen ist jedoch nur noch das Sarazenentor aus dem 16. Jahrhundert erhalten.
Gegenüber finden wir im Schatten wilden Weins das Café de L'Ormeau und lassen es uns bei einem fantastischen Tartare de boeuf et sa bande de frites en allumette und einem Glas kühlen Hauswein gut gehen.
Plaine des Maures
Wir kehren gerade zu unserer Unterkunft zurück, als der Abendhimmel beginnt, sich violett zu färben. Die kühle Nacht breitet sich langsam aus und der aufgeheizte Boden strahlt nun angenehm die Wärme zurück. Es riecht nach trockenem Sand und dem Harz der Pinien, begleitet vom monotonen Lärm der Zikaden.
Wir genießen die entspannte Atmosphäre und die schöne Gartenanlage, die sich komplett um den Innenpool als zentrales Element konzentriert. Ein kleines, aber feines Hotel mit einer hervorragenden Küche, die sich auf lokale Produkte und Zutaten mit kurzen Transportwegen spezialisiert.
Spezialitäten wie "Poke Santorin sur Riz arborio avec scampi, avocat, noisettes au Wasabi caramélisées, calamansi" oder das "Filet de bœuf grillé avec escalope de foie gras, truffe d’été, toast de brioche, sauce périgourdine et Asperges vertes glacées à blanc" sind hierbei sicherlich die kulinarischen Highlights.
Bormes-les-Mimosas
Die Ergänzung des Namens um den Zusatz “les Mimosas” stammt erst aus Ende der 60er Jahre. Napoléon III. brachte die Mimosenbäume 1867 von seinen Feldzügen aus Mexiko mit und ließ sie in Bormes kultivieren. Die Altstadt von Bormes wird durch dutzende Gassen durchzogen, die dem Ort seinen typisch provenzalischen Charakter verleihen.
Wir flüchten vor der Hitze und finden uns im Bar-Restaurant BELLEVU am Stammtisch des Dorfes wieder. Mit einer Ausgabe des Var Matin und einem kühlen Panaché vertreiben wir uns die Zeit.
Île de Porquerolles
Heute wollen wir mit der Fähre nach Porquerolles übersetzen, eine der L‘Îles d‘Or, der goldenen Inseln vor der Küste von Hyères. Jede Stunde setzt die Fähre mit hunderten Touristen von der Halbinsel Giens auf die Insel über. Das kleine Örtchen wird also erstmal von Touristen geflutet, die sich aber relativ schnell verteilen und auf den Weg zu den unterschiedlich gut erreichbaren aber traumhaft gelegenen Buchten der Insel machen. Türkisblaues Wasser, feiner Sand, ein paar Yachten vor Anker - so lässt es sich leben.
Wir laufen ca. 2 km zum Plage d’Argent. Die Strandbar bietet einen tollen Blick auf Strand und Meer und noch viel wichtiger – ein kühles Panaché. Wir lassen uns die Brise um die Ohren wehen und lauschen dem Plätschern der Wellen. Gegen Nachmittag bummeln wir noch ein wenig durch das kleine Örtchen, es gibt noch leckeres Eis und ein weiteres kleines Panaché, bevor wir mit der Fähre wieder zurück fahren.
Plage de Pampelonne
Mehrere Zugänge führen an den 4,5 km langen Sandstrand des gleichnamigen französischen Mittelmeer-Ortes am Golfe de Saint Tropez. Und obwohl sich dort circa 20 Privatstrände mit Restaurants befinden, ist der gesamte Strand an der Wasserlinie überall frei zugänglich.
Dennoch scheint die gesamte Bucht in unsichtbare Abschnitte, abhängig vom Einkommen, aufgeteilt zu sein. Bei der Suche nach einem Zugang finden wir uns plötzlich in der Warteschlange eines Valet Parking Services am Nikki Beach Saint-Tropez inmitten von teuren, hochgezüchteten PS-Boliden wieder. Hier fühlen wir uns nicht sehr wohl und suchen einen anderen Zugang zum Strand.
Wir versuchen es noch einmal weiter im Süden, am Ende des Strandes, unterhalb des Cap Camarat. Wir haben Glück und können im Beach Club Cabane Bambou einen der letzten Tische ergattern. Bald stehen Gläser mit kühlen Rosé und feine Speisen wie “Thon Rouge en Tartare”, “Poulpe Grille” und “Pâtes de Homard” auf dem Tisch. Kann sich sehen lassen – der Wind weht leicht vom Meer her und wir genießen den Nachmittag im Halbschatten der Anlage.
Auf dem kristallklaren Wasser treiben millionenschwere Yachten, von denen sich ab und an ein Dingi löst, um seine Fracht für Speisen und Getränke in einem der zahlreichen Clubs am Strand anzulanden.
Entlang der Küste
Zwischen den Pinienbäumen des Cap Camarat steigen wir kurz auf, da der Leuchtturm heute geschlossen ist und können nun sehen, wie die tief stehende Sonne ihre Strahlen weich über den sanften Hügel der Halbinsel bis zum Strand hin wirft. Wir haben mal wieder Probleme, Strecke zu machen, denn das Licht ist im Moment einfach fantastisch.
Von Ramatuelle über Gigaro geht es nun hinunter an die Küste über Cavalaire-sur-Mer nach Le Lavandou zurück nach Hyères. Am Pointe du Trésor geht die Sonne gerade hinter den Hügelketten unter, wir halten an und genießen den Moment.